第246章

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襦

短衣。

一般作亵衣（内衣）。

自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。

多为短襦，长及腰间。

唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。

宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。

《急就篇》卷二：“袍襦表里曲领帬（裙）。”

颜师古注：“长衣曰袍，下至足跗；短衣曰襦，自膝以上。

一曰短而施要（腰）者襦。”

《礼记.内则》：“衣不帛，襦袴。”

《初学记》卷二六引《古乐府.陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”

宋王溥《唐会要.舆服上》：“（太和）六年六月敕又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”

《宋史.乐志十七》：“队舞之制二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”

《日下旧闻考.风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”

裳

下衣。

始指保护的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。

膝下小腿部分则有胫衣（称袴），套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。

汉代的满裆裤称裈。

历代妇女下裳一般多穿裙，清光绪以后穿裤才渐多。

男子除袍服外，隋唐以前下裳多为裙，以后渐多穿裤，直至清代。

就色彩而言，古代规定，上衣下裳，衣用正色，裳用间色。

《仪礼.丧服》：“凡衰外削幅，裳内削幅，幅三袍。”

贾公彦疏：“为裳之法，前三幅，后四幅，幅皆三辟摄之。”

《三国志.吴志.妃嫔传.孙休朱夫人》“甘露元年七月，见逼薨，合葬定陵“裴松之注引《搜神记》曰：“见一女子年可三十余，上著青锦束头，紫白夹裳，丹绨丝履。”

元宇文懋昭《金志.男女冠服》：“妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。

裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”

清李心衡《金川琐记.蛮裙》：“近日蛮女下裳多用白布或藏绸制成，边幅镶红布，襞襀细致，如百叠裙。

头人家衣裙多用碎锦镶成，临风飘飏，颇似古时舞衣。”

法服

封建礼法规定的标准服。

用于祭祀、朝会等仪式。

其特点是宽袍大袖，峨冠博带，与日常生活的轻便服装不同。

自南北朝后期至明代，法服和常服一直并存，但法服使用的范围始终不大。

《孝经.卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”

唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守礼法，不敢僭上偪下。”

《三国志.魏志.杨阜传》：“阜常见明帝著绣帽，被褾绫半裹，阜问帝曰：‘此于礼何法服也？’帝默然不答。

自是不法服不见阜。”

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